Solitary

這是一家令人懷念的店。約莫十年前同學T每週坐火車回家前都會來木曾路吃碗烏龍麵，身為好室友兼同鄉的我當時也跟著來品嚐過數次。在新竹，這是一家湯頭很不錯的烏龍麵店。許久沒來這家店了，它一樣沒變。

通常來到一家沒來過的店或是許久沒拜訪的店，若沒特別偏好，最好的策略就是點基本款，而木曾路的基本款就是烏龍麵，基本上相撲烏龍麵和什錦烏龍麵都屬於基本款，之前的差別與在於相撲烏龍麵有塊現烤的麻糬，而什錦烏龍麵的則是塊豆包。由於血糖滴到快昏厥，所以沒等製作時間需要六、七分鐘的麻糬，直接點什錦烏龍了。

吃膩了速食店的漢堡？又沒閒錢可以天天去美式餐廳？茉莉漢堡可以是個新的選項。

鏞記大概是這次的旅行中最奢侈、最賞心悅目的一餐，也是最認真吃的一餐。
對於來鏞記要點些什麼，事前也沒作太多功課，只知道同事Ｙ推薦的燒鵝必點。因此服務員一來點菜除了問要喝什麼茶之外，劈頭就推薦（有點半強迫的）薑片皮蛋，當下一聽到心想：「薑片配皮蛋？這是什麼奇怪的組合？而且每個人要價7.5港幣（半顆皮蛋）。」但是環顧四周，沒想到有許多桌都有點薑片皮蛋，於是心裡一橫、期待驚奇地點了。驚奇往往都蘊藏在不起眼的外表，夾起色澤如生鮪魚片的薑淺嚐一口，眼淚差點飆出，薑片的酸感隨即傳遍整個臉頰，今日第一餐即接受如此的震撼教育。酸感維持不久即散去，隨之而來的是甘醇渾厚的餘味，令人忍不住再夾起另一薑片嚐之，這種神奇的感覺與吃芥茉自虐相去不遠。不知不覺皮蛋就被冷落了，直到最後一片薑片才和皮蛋配著吃，原來配著吃才是王道，皮蛋可以淡去薑片酸味的衝擊，而薑片的酸與甘醇可以去掉皮蛋的腥味。這是此次鏞記行最難忘的味覺新體驗。

整個下午爆走彌敦道，從尖沙咀晃到太子，看了無數《周．生．福集團》的廣告[註1]，已是腿斷亦無趣。幸好油麻地的「義順牛奶公司」的燉奶喚醒我的知覺。
雙皮燉奶是義順的招牌，它亦不愧是扛壩子，香度與口感令人回味再三。即使吃的是凍雙皮燉奶，瓷湯匙壓破奶皮舀起一小口燉奶尚未就口，奶香即撲鼻而來，令人措手不及，那是濃烈奢侈的鮮奶香。而綿密的燉奶在口中柔順地化開之時，饕客的心也跟著化開了。真正令人驚艷的是那濃烈的奶香卻未伴隨過份的甜膩，和一般的奶酪比起來義順燉奶的甜度感覺起來約只有三分之二或二分之一，使得奶香不會被甜味覺奪去。而綿密的口感則是令人印象深刻之處，從舀起小匙的燉奶形狀即可發現幾乎沒有削尖的邊緣，這是入口極化的表徵，而一般布丁或是奶酪都可以輕易地發現削尖的邊緣。這項特色使它晉升極品。

早上十點就抵達香港，但由於在機場和中環流連太久，導致離開飯店已經是下午兩點多。飢餓感讓人無力尋找名店，於是就近在尖沙咀找了間燒臘店先糊糊口，而衝進了在尖沙咀加拿分道上的「香港仔燒味牛什．魚蛋粉麵 」，為了一次嚐到最多種燒臘，點了四寶飯。

香港的燒臘飯在視覺上和台灣最大的不同就是它很純地只有燒臘和米飯，了不起配上半顆鹹蛋。台灣的燒臘飯總是不意外地有兩到三樣配菜，因此初來乍到的台灣客見到此番陣仗的香港燒臘飯會先小失望一番。撇開港式燒臘飯的單調配菜不說，新加坡的海南雞飯也是只有米飯和海南雞，再佐以桔子醬。大陸的客餐也是配菜甚少。所以台灣的快餐、客餐應屬兼顧視覺與營養的因素，不過香港、新加坡觀光客可能也會覺得在台灣吃燒臘飯就像吃自助餐一樣。

週日晚餐前，忍受不了貪吃的右腦一直鬧彆扭，跨上座騎出門大餤雞肉飯配味噌湯

若以「特色」作為台灣小吃的首要評價標準，說臭豆腐排第二，那誰敢排第一。不管是那奇異的撲鼻味或是酥又脆的外皮，都會讓你拜倒在她的「石榴裙」下。

臭豆腐這項小吃在台灣可以說俯拾即是，正是大小夜市的必備攤位，因此臭豆腐的門派各異，也都各有死忠的信徒。臭豆腐大約分為油炸與麻辣兩種，麻辣臭豆腐屬於湯類的，有的火鍋也會用麻辣臭豆腐作為鍋底。而油炸的臭豆腐則是最常見的，一般佐以台式泡菜。麻辣臭豆腐的「臭味」遠遠勝過油炸的，嗅覺遲鈍者在距離麻辣臭豆腐店一、兩百公尺遠之處就很難逃離它的魔掌。若是享體驗此種人生經驗者，可以去台北地下街靠近重慶南路出口處，那邊有一家開放式的麻辣臭豆腐店，去那邊晃一圈就可以親歷其境。而油炸的臭豆腐相較之下就幾乎無臭味，但是它卻是最受歡迎的，此篇也此油炸臭豆腐為主。
油炸臭豆腐亦可尤其臭的程度作為特色的區分。而位於台大誠品後新生南路的巷子內的興隆臭豆腐則屬於臭味較淡的，臭味較淡的口味其實並不常見，對於喜愛臭的人來說或許興隆不符合他們的標準，但自己則是偏愛臭味較淡的油炸臭豆腐。
除了「臭」之外，另一項重要的指標是「酥」，對於許多人來說，愛臭豆腐不如說是戀上炸豆腐。人類的嗅覺對於經過油炸的蛋白質類食物均難以抵抗，再加上那「咖滋咖滋」的聽覺享受，會覺得太快把一盤臭豆腐下肚是種罪惡。興隆在酥這方面則是水準之作，它酥的程度可用筷子檢視之，上菜後用筷子戳戳外皮，若是外皮呈現凹陷則是炸得不夠酥或是被醬汁浸軟了，若是外皮因為筷子戳而出現裂痕則是「酥」之最高境界。
泡菜則是第三項指標，一般臭豆腐店用的泡菜都是台式泡菜。以一般粗糙的分類方式來看，韓式泡菜是一整個火紅，常會辣到懷疑自己是不是在吃辣椒醬。而台式泡菜外觀偏白色，不甚辣但酸味十足。興隆的泡菜亦屬台式泡菜，但是與其它店比起來較不酸（南勢角興南夜市景新街出口對面巷子裡阿美臭豆腐的泡菜屬於比較酸的，而它的臭豆腐水準亦不俗），有點兒香油的香味，口感也比較不澀，它的泡菜在眾門派中是比較特殊的。對於有些饕客來說，泡菜才是吃臭豆腐的重點，就像有人專挑鹽酥雞的九層塔吃一樣。此外，興隆的臭豆腐會配上幾絲小黃瓜和香菜，一開始吃不習慣會覺得這樣的搭配有點怪，後來卻覺得小黃瓜絲有轉換味道去膩的效果，挺特殊的。
醬汁的選用也算各家特色，有的用醬油膏，有的用淡醬油。自己則是偏愛興隆用的淡醬油，醬油膏有時太過「死鹹」造成扣分效果。大量的蒜泥與辣椒醬也是不可少的，這兩種佐料的拉配則是很個人主義的，有人偏愛原味，有人則是為蒜、為辣而吃。

 
遇到上等的鵝肉，當你的舌尖與她接觸的那一瞬間，你就該知道你的味蕾別再嘴硬了。
民雄的鵝肉似乎比不上嘉義雞肉飯有名，往往只有當地人才會知道。民雄車站附近有一條鵝肉街，一整條路上有數家鵝肉店，而最有名的當屬「民雄鵝肉亭」，一出民雄車站背對車站往右手邊走大約五到十分鐘即可看見，而開車從嘉義市出發沿省道往北開，過了縣立文化中心注意左邊會經過民雄的鬧區，往鬧區裡頭開就對了，再找不到就隨便問個當地人民雄車站在哪裡吧！

鵝肉是不易料理的肉類，烹調稍微沒掌握好肉質就會老而澀，這時口感就如嚼甘蔗般。因此肉質便是口感好壞的第一辨識標準。「民雄鵝肉亭」的鵝肉令人印象深刻的就是它的肉質軟嫩，加上店家刀功偏薄，使得鵝肉片在口中那種服貼感久久無法忘懷。
這種「白斬」的烹調方式常是品嚐肉類質感與鮮度的不二法門，但店家也常會將鵝肉切盤完成後，先淋過一次高湯才上桌，而淋高湯可以說是為鵝肉帶上一些鹹味，有點像是好的牛排均不事先調味，欲食時才灑上些許的鹽巴。而淋在鵝肉上的高湯除了得鹹度適中之外，香氣不可過重而喧賓奪主。在這方面「民雄鵝肉亭」是很成功的，它藉由高湯的鵝肉片的口感再往上提升。當你咬下鵝片的那瞬間，略鹹而香濃湯汁也恣意地流竄於口中，而拿著筷子的手也下意識地夾起第二片鵝肉。
「民雄鵝肉亭」是一般的小吃店，所以沒大餐聽的特別裝潢也特別服務。而在這邊除了吃「氣味」之外，也可以吃粗飽。最常的點菜方式是：必點的鵝肉拼盤（容我用別人的照片cindy’s blog，因為那天有老爹的朋友在場，實在不好意思拿相機猛拍，只能低調地拍自己麵裡的鵝肉片）、湯麵或是炒麵、燙青菜、以及其它的鵝製品（鵝心、鵝胗、米血⋯等等），一個人大約新台票兩百左右和一百多就可以吃飽。老爹那位朋友每個月從台北去高雄看他小孩，必會在嘉義停留約老爹去光顧「民雄鵝肉亭」，吃飽喝足後再包一盒鵝肉回家吃。

成功的烤鯖魚有個大特色，就是那彈牙白皙的魚肉絕不會讓黃焦可口的外皮搶去風采。
十二月初的週末正好遇到令人打哆嗦的寒流來襲，窩到暖呼呼的居食屋裡是件幸福的事。於是挑敦南的和民請老妹打牙祭，順便當作她去舊金山的踐行，又可以當作她月底的生日禮物，真是一魚三吃，一口氣把可能被凹的事件全部搞定。

一翻開和民琳琅滿目的菜單，兩個難民馬上陷入什麼都想吃的窘境。在一番討價還價之後，我們點了鹽燒鯖魚、揚出豆腐、明太子石鍋拌飯、豚平燒、自製雞肉棒、以及兩杯巨峰可爾必思沙瓦。
鹽燒鯖魚是自己堅持必點的。去和民的前一天在樹太老點了鹽燒鯖魚，此後變成鯖魚控。而和民的鹽燒鯖魚又更勝樹太老，勝出的地方在於魚肉的口感，和民的魚肉更為彈牙（這裡一定得用「彈牙」這辭兒，力道才會足夠）。許多烤物本身的肉質都被金黃的外皮搶去風采，殊不知飽裹在外皮內的才是令顧客魂牽夢縈的重點，新鮮的魚肉只要是烤功到家的師傅，一定可以把鮮味所在魚肉內，而外皮的鹽粒就變成提味的配角，那金黃誘人的外皮更變成吃趣味用的了。加上鯖魚肉質本身就較硬，馬上就深深吸引吃硬不吃軟的我。唯一可惜之處是我們最後五分之一的鹽燒鯖魚太晚吃，魚肉有點冷掉變成乾澀，可惜。

在台灣，最不起眼的小巷，最不起眼的小店，最不起眼的小攤，就是可以門庭若市，屹立多年。清大對面宵夜街裡的「銅鑼灣小吃店」即是。在和幾位常年生活在清大附近的朋友討論過後，我們一致認為「沙爹雞球燴飯」是該店的首選。

銅鑼灣小吃店當然不只「沙爹雞球燴飯」一道菜色，但是「沙爹雞球燴飯」是該店的入門菜色。同學Ｒ有一次帶好友來光顧此店，Ｒ直接對朋友說：「你不用考慮要點什麼，你第一次來就是要點入門菜－沙爹雞球燴飯。」。而自己每次坐在店裡吃沙爹雞球燴飯時總會看著菜單思索下次要嘗試哪一種燴飯，但是每次來還是都點沙爹雞球燴飯！
維基百科上說，香港人一般稱印尼或馬來西亞的沙茶為沙爹，沙茶則專指傳入中國後的的沙茶。銅鑼灣沙爹的味道和台式的沙茶燴飯有很大的不同。一般台式沙茶燴飯就是濃濃的沙茶味，吃起來從頭到尾被裹在沙茶裡。沙爹則活潑點，和台式沙茶燴飯比起來，銅鑼灣的沙爹燴飯比較甜，也許是沙爹燴飯沙茶放的相對少，所以可以聞得出醬油及其他香料的香味。沙爹燴飯還有個妙點，它在燴飯裡放了鳳梨，鳳梨微微的酸可以中和沙茶的膩，沙茶屬於重味道的調味品，常常把其他食材的味道蓋過，味道與沙茶對立的鳳梨正好扮演綠葉的角色。微甜的勾芡也是個關鍵，微甜的料理可以引起人的食慾。很多肉羹或是魷魚羹湯頭也都是微甜，台南的鱔魚意麵更是以甜聞名。燴飯本身有個滑溜易入口的特質，不知不覺一大盤沙爹雞球燴飯一下子就滑溜光了。
至於米飯、雞球、青菜（銅鑼灣幾乎都用青椒）⋯的水準如何？大約是一般水準，但是燴飯最重要的是勾芡的香氣與口感，勾芡的水準決定燴飯的成敗。再則，考慮銅鑼灣燴飯價格七十元，以北部的物價這樣的燴飯水準實為物超所值，所以很受附近大學生的青睞。由於店內座位也不多，因此在午餐與晚餐時間，總是得在店外排隊好一陣子。此外，它的滑蛋燴飯、咖哩燴飯也頗多人點，尤其當坐在身旁的人點咖哩燴飯，就會很氣憤自己沙爹雞球燴飯的味道完全被咖哩強佔！
銅鑼灣屬於可嚐味道與兼顧吃粗飽的店。它的價格也不特別高，只要可以忍受店內的擁擠與等待，可以去試試「入門菜」！
香港銅鑼灣小吃店
新竹市建功路一段54號